명품 디자이너가 하이스트리트로 가는 흐름, 올세인츠가 최신 사례입니다

자라, 갭, 유니클로, 그리고 올세인츠

Vogue는 같은 패턴의 앞선 사례를 이렇게 나열했습니다. 유니클로의 클레어 웨이트 켈러, 갭의 잭 포즌, 자라의 존 갈리아노. 여기에 올세인츠의 애런 에시가 더해집니다.

네 사례의 공통점은 국제적 유통망을 가진 하이스트리트 브랜드가 명품 쪽 이름을 크리에이티브 디렉터로 앉힌다는 것입니다. 반대 방향, 그러니까 하이스트리트 디자이너가 명품 하우스로 가는 흐름과는 결이 다릅니다.

에시 본인이 그 이유를 직접 말했습니다. Vogue 인터뷰에서 그는 매출 4억 5,000만 파운드, 국제 매장 300개, 미국 매출이 전체의 절반쯤인 브랜드에서 디자인 수준을 끌어올릴 기회에 끌렸다고 했습니다. "경제와 시장이 가는 방향이 그렇다. 하이스트리트 브랜드에서 그런 변화를 만들 수 있다는 게 훨씬 멋지다"는 겁니다.

가격표가 전략을 보여줍니다

말보다 숫자가 분명합니다. Vogue가 확인한 이번 컬렉션 가격대는 이렇습니다.

새틴 슬립 드레스와 벨벳 바이어스컷 드레스는 200파운드 아래입니다. 회색 헤링본 더블브레스트 코트는 495파운드고요. 에시는 이 코트를 두고 "495파운드에 이 정도 코트면"이라고 말했습니다.

명품 디자이너가 왔다고 가격을 명품 쪽으로 올리는 방향이 아닙니다. 가격대는 그대로 두고 핏과 소재를 바꾸는 쪽입니다. 에시는 기존 패턴 블록을 다시 맞추고 품질을 올리는 데 몇 달을 썼다고 설명했습니다. "재단과 뉘앙스, 몸에 맞춰 작업하는 것"이라는 표현을 썼어요.

왜 올세인츠였나

브랜드 쪽 맥락도 있습니다. 올세인츠는 1997년 첫 매장을 연 뒤 낡은 바이커 재킷, 헐렁한 티셔츠, 스키니 더티워시 진으로 인디 록을 동경하는 세대의 옷장이 된 브랜드입니다.

에시는 런던 토박이에 센트럴 세인트 마틴스 석사 출신이고, 그의 개인 레이블은 90년대·2000년대 노스탤지어를 정면으로 다룹니다. Vogue는 그의 인선이 "얼마나 맞아떨어지는지"에 영국 패션계가 들썩였다고 적었습니다.

인선 경위도 특이합니다. 에시는 면접을 본 적이 없다고 했습니다. 2024년 런던 패션 어워즈에서 CEO 피터 우드 옆자리에 앉게 된 대화가 시작이었고, 이후 "런웨이가 아니라 실제 삶"이라는 사업 선언문을 써 보냈다는 겁니다.

나한테는 무슨 의미인가

지금 확인된 것은 영국 기준 가격과 컬렉션 방향까지입니다. 200파운드 아래 드레스, 495파운드 코트라는 가격대는 명품 디자이너의 감각을 하이스트리트 가격에 사는 구조를 뜻합니다.

다만 한국 공식 판매 페이지에 AW26이 언제 반영되는지, 국내 가격이 얼마인지는 아직 확인되지 않았습니다. 영국 가격을 그대로 환산해 기대하면 어긋날 수 있습니다.